Анубиас гетерофила

Происхождение: Африка

Высота: 25 – 60 см

Скорость роста: Низкая

Сложность содержания:

Возможное освещение:

Температура: 20 – 30 °C

Подача CO2: 3 – 5 мг/л

Anubias heterophylla в природе встречается по берегам стоячих водоемов и медленно текущих ручьев с каменистым дном. В воде обычно находится только нижняя часть растения, листья растут над водой. Полностью погруженном состоянии растение растет значительно медленнее и имеет меньшие размеры.

Анубиас гетерофила очень хорошо подходит для содержания в больших тропических аквариумах. И располагают, в зависимости от размеров аквариума, на среднем или заднем плане. Также, часто его используется в открытых аквариумах.

Содержание

Наиболее благоприятна для содержания Анубиаса вода температурой 24–28°С, кислотностью рН 6–8. Жесткость воды значения не имеет и может колебаться в широких пределах (dGH 0–18). Для этого болотного растения регулярность подмены воды в аквариуме не существенна.

В природе Анубиас гетерофила предпочитает селиться в тени деревьев, защищающих его от палящего солнца. Поэтому и в аквариуме для него требуется организовать умеренное рассеянное освещение (от 0,25 Вт/л).

В качестве субстрата можно использовать песок или гравий. Большое значение имеет питательность грунта, недостаточно заиленный грунт следует дополнить гранулированным удобрением.

С жидкими удобрениями надо быть осторожнее, так как они могут вызвать активное развитие водорослей, которые быстро покрывают листья медленно растущего Анубиаса. Это негативно сказывается не только на внешнем виде растения, но и на его развитии.

В искусственных условиях Анубиас разнолистный можно размножать не только вегетативно, но и семенами. Вегетативное размножение наиболее простой и быстрый способ получения нового растения. Для этого, от материнского куста отрезают часть корневища с 3–4 листьями или без листьев. Корневище с листьями сразу высаживается в грунт. Кусочек без листьев оставляют плавать в воде до появления у него листьев и корешков, после чего он также высаживается в грунт.

В условиях аквариума Anubias heterophylla обычно не размножают с помощью семян. Так как период цветения сильно ослабляет растение. Поэтому цветонос обычно сразу удаляют, до цветения.

Анубиас разнолистный лучше всего содержится в палюдариумах, его размеры там могут достигать до 1м в высоту, при длине листьев до 40 см.

Распространение: Центральная Африка: Камерун, Габон, Конго, Ангола

Описание: Болотное растение с ползучим, толщиной до 2 см корневищем. Черешок до 66 см длиной, но обычно намного короче, влагалищный. Место крепления черешка под листовой пластинкой длиной 0,5 — 2,5 см. Листовая пластинка кожистая, узко-эллипсовидная до ланцетной, длиной 10 — 38 см, шириной 3 — 13 см. Кончик листа острый; основание от острого до округлого, короткое стреловидное или копьевидное. Базальные доли короткие или отсутствуют, округлые. Лист цельнокрайний или слегка волнистый по краю. Цвет зеленый.

Цветонос длиной 5 — 27 см. Покрывало (кроющий лист) 1,5 — 4,5 см длиной, в момент созревания широко раскрывается, не разворачивается. Цветочный початок 1,5 — 4,5 см длиной, выглядывает из покрывала почти до половины. 4 — 6 сросшихся тычинок; гнезда с боков синандрия, иногда только в верхней части. Семена мелкие, размером до 1,5 х 1,0 мм.

Содержание: Растение характеризуется очень медленным ростом. Очень хорошо растение растет в условиях влажной оранжереи, где его высота может достигать 1 м, а длина листьев до 40 см. В аквариумных условиях его развитие сильно притормаживается, листья мельчают и в целом растение становится значительно меньше своего собрата выращенного в воздушной среде.

Высаживать растение желательно в аквариуме тропического типа имеющим сравнительно большой объем. Высаживать анубиас нужно на заднем плане аквариума, либо в его центральной части. Следует знать, что листья растения не едят травоядные рыбы.

Наиболее благоприятна для содержания Анубиаса вода температурой 24 — 28 °С, кислотностью рН 6 — 8. Жесткость воды значения не имеет и может колебаться в широких пределах (dH 0 — 18°). Для этого болотного растения регулярность подмены воды в аквариуме не существенна.

В природе Анубиас разнолистный предпочитает селиться в тени деревьев, защищающих его от палящего солнца. Поэтому и в аквариуме для него требуется организовать умеренное рассеянное освещение (от 0,25 Вт/л).

В качестве грунта желательно применить крупный речной песок или мелкий гравий. Перед посадкой растения ему под корни необходимо положить кусочки глины.

Размножение: Анубиас разнолистный размножают путем деления отводов корневища, а также семенами. Для получения нового растения выбирают отвод корня, на котором имеется 3 — 4 маленьких листика. Отрезав его и посадив в грунт со временем вы получите новый куст растения.

Анубиас фото

При выращивании анубиаса в аквариуме

Анубиасы в аквариуме фото

Цветением анубиасы могут порадовать только в оранжерее или палюдариуме. Хотя, все же, иногда — это происходит и в аквариуме

Виды анубиаса

Анубиас Афцели или Анубиас Афцелиуса (Anubias afzelii)

фото анубиас Авцели

Параметры освещения для анубиаса Афцели

Размножение анубиас Афцели

Анубиас карликовый или Анубиас нана

фото анубиас нана

Параметры освещения для Анубиас нана

Размножение Анубиас нана

Анубиас разнолистный (Anubias heterophylla) или Анубиас конголезский (anubias congensis)

Необходимые параметры для содержания в аквариуме анубиаса разнолистного

Размножение Анубиас конголезский

Анубиас грациозный (Anubias gracilis)

Анубиас Бартера (Anubias barteri)

фото анубиас Бартера

Условия для оптимального содержания анубиаса Бартера: температура 26-28°С, уровень pH 6.4-7.8, жесткость 2-15 0. Обязательна регулярная смена воды. Освещение рассеянное. Растение укоренять можно в крупнозернистом грунте или песке с добавлением березового угля.
Размножение: Анубиас Бартера размножают дочерними растениями, которые выросли из почек корневища.

Анубиас Бартера — Пестролистный (Anubias barteri var."Variegated")

Условия оптимального содержания такие же, как и для всех анубиасов Бартера

Интересное видео про анубиас

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов