Эхинодорус корни

Для аквариумного растения эхинодорус размножение в домашних условиях редко становится проблемой. Декоративная трава образует семена, ряд видов выпускает ползучие побеги, и практически все разновидности можно размножить делением корневища. Затруднения возникают только при разведении редких селекционных форм и сортов.

Общее описание эхинодорусов

Все эхинодорусы (водяной подорожник, анубиас) являются полуводными растениями. Их можно встретить на влажных берегах водоемов в Африке и на территории американского континента. Если участок, где растут кустики, затапливается при разливе, то они продолжают жить под водой.

Как любое цветковое растение, эхинодорус образует цветочный побег, который поднимается над водной поверхностью. После отцветания образуются плоды с заключенными в них семенами. У ряда сортов на цветоносе вырастают и дочерние розетки.

Для любого вида водяного подорожника характерно наличие видоизмененного стебля – корневища. На нем расположены корни и листья, в пазухах которых находятся ризомы. Так называют особые утолщения, где формируются почки. Последние представляют собой зачатки новых кустиков. Отделяя кусок корневища с почками или уже развивающимися молодыми розетками, можно осуществлять вегетативное размножение растения.

Куст эхинодоруса сердцелистного в высоту может достигать 60 см.

Разновидности эхинодорусов сильно отличаются друг от друга. Часть видов достаточно крупные: высота куста может достигать 60 см (Э. Блехера, сердцелистный и пр.). Есть и мелкие виды, которые не превышают 10 см (например, Э. крапчатый, нежный и др.).

Изменчива и форма листовой пластинки – от линейной (ровной и закрученной) или узколанцетной до широкояйцевидной. Ряд видов образует плавающие листья, которые лежат на поверхности воды.

Окраска листьев позволила селекционерам создать самые красивые сорта с крупными пятнами красно-бурого оттенка, с мелкими темными крапинами, с красной листвой. Часть растений может менять оттенок листа в зависимости от возраста и освещения (Э. Озирис, гибридные сорта Магрибинец, Оцелот, Хильдебрандт и др.). Часто на 1 кусте эхинодоруса расположены листья зеленой и красноватой окраски.

Способы размножения растения

Используя способы размножения, предусмотренные природой, аквариумистам удается получить дочерние растения вегетативно (побегами-столонами или делением корневища) либо посевом семян. Ряд сортов и видов легко образует дочерние розетки, и ждать появления семян не нужно.

При помощи столонов

Мелкие виды (нежный, латифолиус и сорта на их основе) образуют множество ползучих побегов, на которых развиваются новые кустики. Благодаря этой способности на дне домашнего водоема быстро образуется сплошной ковер травы.

Использовать дочерние розетки для размножения легко:

• крайние растения аккуратно выкапывают из грунта и отделяют от столона;
• переносят в другой аквариум и сажают любым способом.

При желании можно оторвать от материнского куста сразу весь ползучий побег с несколькими розетками. Отделять крепкий стебель удобнее всего маленькими ножницами.

Вариантом такого размножения является отделение частей цветоносов с дочерними кустиками. Их легко образуют такие виды, как Э. мелкоцветковый (парвифлорус), Блехера, большой и др. После отцветания растений в узлах цветочной стрелки начинают развиваться маленькие розетки листьев.

Когда расстояние до воды велико и влажность на уровне узлов снижена, растение не способно образовать розетки. Если цветонос слишком мощный и высокий, процесс можно спровоцировать искусственно. Аквариумисты пригибают побег к воде, и на нем быстро развиваются молодые растения.

Если пригнуть стебель нельзя, поступают следующим образом:

• берут полиэтиленовый пакет и надевают его на цветонос;
• надувают мешок;
• плотно завязывают горловину.

При повышенной влажности внутри пакета на стебле начинают расти новые кустики.

Деление корневища

Если куст эхинодоруса относится к разновидностям, которые не образуют цветочных побегов в домашних условиях или не обладают способностью выпускать столоны, проводят деление корневища.

Процедуру осуществляют при помощи твердого и острого лезвия (скальпеля, макетного ножа и т. п.). Не следует использовать лезвия для безопасной бритвы.

Манипуляции выполняют так:

1. Достают куст из аквариума и осматривают его. На каждой деленке должно остаться по 4-6 полностью развитых листьев и корней.
2. Определяют место разреза и отделяют часть куста. Срез должен быть строго перпендикулярным к оси корневища. Проводить его лучше с нижней стороны (где находятся корешки).
3. После деления срезы ничем не обрабатывают. С деленок нужно удалить обломанные листья. Верхушечную розетку с корнями снова посадить в грунт.
4. Отрезанную нижнюю часть поместить в емкость с водой (слой жидкости – не более 10-15 см), но без грунта. На утолщениях-ризомах примерно через 2 недели образуются почки с проклевывающимися листьями. Когда это произойдет, корневище погружают в воду до уровня почек. Когда на дочерних розетках образуются новые корни, корневище полностью опускают на грунт и закрепляют. Трудность выращивания заключена в том, что розетки растут неравномерно, но можно отделить кусок корневища с более крупными экземплярами (с 5-6 листками и корнями по 3-5 см) и посадить раньше.

У эхинодоруса уругвайского и гибридов на его основе есть особенность, которую считают видовым плюсом: операция вызывает ускоренное развитие верхушечной части. Куст быстро наращивает длину корневища, и через 3-4 месяца его можно снова разделить.

Процедура деления корневища безопасна, если провести ее правильно. Ряду видов (Э. горизонтальному, промежуточному и пр.) деление необходимо: быстро нарастающее корневище загнивает без обрезки. Размножать делением куста можно и Э. Осирис, Блехера и другие крупные разновидности.

Семенами путем цветения и опыления

Семенной способ чаще применяют при селекционной работе, скрещивая разные виды с целью получения гибридных растений. Если происходит размножение отдельного вида, важно не допустить спонтанного переопыления при цветении соседних растений другого сорта. Их цветоносы лучше заранее удалить.

Для получения более крепкого потомства рекомендуется иметь несколько кустов одного сорта. Перекрестное опыление требует переноса пыльцы с цветков одного куста на другой.

Для опыления используют мягкую кисть для акварели:

• на цветке первого куста, который планируется опылять, пинцетом удалить тычинки, но не травмировать рыльца пестиков;
• придерживая цветонос второго куста, аккуратно собрать пыльцу с 1-2 цветков, прикладывая кончик кисти к тычинкам;
• перенести пыльцу на рыльца пестиков первого куста.

Когда коробочки поспеют, семена нужно посеять на мокрую, полужидкую почву и под стеклом дождаться прорастания. Всхожесть семян составляет около 60%. Мелкие всходы уязвимы и легко загнивают в первые месяцы жизни. Розетки с 5-6 листками уже можно пересадить в аквариум. При выращивании из семян до получения взрослых растений, которые будут цвести, пройдет 1-1,5 года.

В статье «Почему не растут эхинодорусы» мы говорили о том, как избежать ошибок при приобретении и выращивании этих замечательных растений. Но эхинодорусы могут доставить и проблемы другого рода: попав в благоприятные условия, небольшой поначалу куст начинает стремительно расти, через год-полтора он уже доминирует в аквариуме, притесняет соседей, вырастает из аквариума на воздух, вобщем нарушает всю композицию. В таких случаях, многие любители вынуждены избавляться от переростков, заменяя их на новые растения. Между тем, совершенно необязательно терять старого друга только потому, что он слишком вырос. Далее речь пойдет о том, как правильно обрезать и омолодить старые кусты, а в дальнейшем сдержать их рост, если это необходимо.

Итак, возьмем для примера двухгодовалый E. Uruguauensis red, уже сформировавший достаточно большое корневище:

Здесь надо упомянуть, что почти у всех эхинодорусов с переходом во взрослое состояние начинает нарастать корневище и точка роста, которая у деток и подростков находится посередине куста, у взрослых экземпляров находится сбоку. Из школьного курса ботаники мы помним (надеюсь:), что «корневище — это видоизмененный стебель многолетних растений, несущий листья, почки и корни. Служит для отложения запаса питательных веществ, перенесения неблагоприятного периода и вегетативного размножения». Таким образом, отделяя молодую часть корневища эхинодоруса, мы делаем по сути то же самое, как если бы отрезали верхушку стебля кабомбы или людвигии, чтобы воткнуть ее рядом в песок.

Нам потребуются: хороший нож

и пульверизатор — (обязательно!),

сама обрезка длится недолго, но вот процедура распутывания и отделения корней может затянуться, и тогда время от времени корни и листья надо будет увлажнять.
Разрезать корневище очень просто — раздвиньте по возможности черешки листьев и аккуратным уверенным движением лезвия разделите куст. Очень важно не помять ткани корневища во время резания. Чтобы избежать этого, выберите самый острый и тонкий нож. Чтобы он не застревал, можно немного выгибать корневище навстречу лезвию во время резки. Результат должен получиться примерно такой:

Справа — отсеченная молодая часть корневища с точкой роста и новыми листьями. Обратите внимание на то, что эта часть куста должна иметь достаточное количество корней, чтобы легче прижиться после пересадки.

Старая часть корневища тоже может пригодиться, если Вы хотите получить несколько молодых кустиков, ее следует освободить от листьев и корней

и прикопать затем наполовину в грунт на светлом месте, или оставить плавать у поверхности воды. Вскоре из спящих почек пойдут новые ростки, которые через месяц-другой, после образования у них молодых корешков, можно будет отделить.
Молодая же часть куста может быть посажена на прежнее место

Деление корневища очень благотоворно сказывается на дальнейшем росте куста. После обрезки и пересадки эхинодорусы приживаются хорошо и быстро. А неомолаживаемые по многу лет кусты, имеющие длинное старое корневище, имеют все шансы деградировать и погибнуть. Я обрезаю корневища каждые один-два года, по мере нарастания. Лучше приурочить этот момент к весеннему пробуждению природы. Если эхинодорус недавно плодоносил, или несет стрелку, лучше подождать с обрезкой месяц-другой, чтобы не загубить растение.

Теперь интересный вопрос — как сдержать рост эхинодорусов?
Дело в том, что в большинстве своем это довольно крупные растения, если дать им волю, в малом, да и в среднем аквариуме им будет тесновато. Однажды я не трогал и не обрезал два куста E. Uruguauensis red, только пересаживал их по мере роста во все более крупные горшки. Дело кончилось тем, что в возрасте 3-х лет они вдвоем заняли практически все пространство 400-литрового аквариума и в их густой тени уже ничего не могло расти, кроме анубиасов.
Один из эффективных способов — посадка эхинодорусов не в «открытый грунт» аквариума, а в небольшие горшки, лучше глиняные. Для большинства видов и сортов можно использовать горшки высотой и диаметром 7-10см. Правда, в такой горшок не посадишь уже сформировавшийся взрослый куст, но детку-подростка вполне можно.
На дно горшка лучше положить дренаж из нескольких средних камушков и кусочков древесного угля, удобрений не надо, не поднимайте без надобности температуру выше 24, дайте яркий свет (0,5-1вт/л), тогда даже крупные по своей природе виды не станут расти слишком быстро и не достигнут максимальных размеров.

Род Эхинодорус (Echinodorus) включает более 50 видов водных и прибрежных растений, широко представленных в тропической и субтропической зонах Американского континента. Северная граница ареала их произрастания проходит по территории юга США, а южная находится в центральной части Аргентины.

Долгое время считалось, что и в Старом Свете встречается один из эхинодорусов (распространенный на юге Испании), но в результате очередной ревизии, вид был выделен в самостоятельный род.

Российским аквариумистам растения рода эхинодорус известны под общеупотребительным названием «Амазонка» (малая, средняя, большая) и приобрели популярность уже в середине пятидесятых годов прошлого века.

В природе эхинодорусы произрастают в различных водных и прибрежных биотопах подверженных периодическому затоплению.

По условиям произрастания эхинодорусы делятся на три самостоятельные группы:
1)настоящие водные растения, постоянно растущие в погруженном состоянии;
2)растущие в полупогруженном положении (при прорастании из семян развиваются в водной среде, но, окрепнув, стремятся покинуть ее);
3)прибрежные растения, растущие в дождевом тропическом лесу по берегам лесных рек и ручьев, во влажный сезон оказываясь погруженными в воду, где приостанавливают свой рост дожидаясь понижения уровня воды до первоначального.

Естественно, что любители водных растений предпочитают выращивать эти разнообразные и красивые растения в своих аквариумах.

При содержании эхинодорусов они как правило стараются создать в своих аквариумах условия, близкие к естественным. Но это не всегда необходимо, часто достичь желаемого можно при совершенно иных условиях.

Ехинодорус в аквариуме

Несмотря на довольно широкий ареал распространения, для всех видов эхинодорусов предпочтительна вода близкая к нейтральной (рН=6,6— 7,2) с относительно высоким содержанием углекислого газа — 20 мг/л.

Жесткость воды играет меньшую роль, хотя в природе эхинодорусы растут чаще всего в очень мягкой воде. В сильно ограниченных условиях аквариума, напротив, в мягкой воде они растут хуже, чем в воде средней жесткости. В аквариумной культуре они неплохо развиваются даже в воде с жесткостью более 16°.

Так как растения требовательны к содержанию в воде углекислого газа, аквариумы в которых они растут должны быть в достаточной степени заселены рыбами.

Эхинодорусы могут хорошо расти как в мелких, так и в достаточно глубоких, с высотой столба воды более 50 см, аквариумах.

Одни виды эхинодорусов происходят из текущих вод, тогда как другие растут в водоемах с неподвижной водой, поэтому в условиях аквариума они довольно быстро адаптируются к неподвижности воды. Те виды которым требуется течение высаживают ближе к выходу фильтра.

Эхинодорус Сordifolius в надводной культуре

В роде эхинодорус присутствуют растения самого разного размера, от 5 см до 2 метров.

В естественных условиях одни виды предпочитают открытые, солнечные места, другие полутень. Поэтому требования к освещенности в аквариумной культуре различны у разных видов, а потому их можно выращивать как в аквариумах со средним, так и с сильным освещением.

Но при интенсивном освещении, листья эхинодорусов подвержены водорослевым обрастаниям.

Световой день должен длиться от 10 до 12 часов, при более продолжительном (что не характерно для тропиков) изменяется форма листьев и замедляется естественное размножение.

Эхинодорусы нетребовательны к составу грунта и прекрасно растут в чистом крупнозернистом песке, с добавлением под корни небольших, размером с вишню, высушенных в разогретой духовке глиняных шариков, изготовленных из смеси шамотной глины ( 2/3) и вываренной торфяной крошки(1/3 ).
Следует помнить, что в сильно загрязненном старом песчаном грунте, препятствующем дыханию корней и притоку к ним свежей воды, практически прекращается рост растений и если не принять соответствующих мер, растение может погибнуть.
Использование торфа и дерновой земли в качестве питательного субстрата сначала вызывает резкий всплеск роста растений, но рано или поздно приводит к загниванию корневой системы.

Эхинодорусы хорошо переносят колебания температуры (в разумных пределах), но лучше себя чувствуют в температурном диапазоне от 18 до 23°C. Некоторые виды, в их числе хорошо известные Echinodorus Osiris и Echinodorus horemanii, встречаются в мелководных высокогорных речках, где температура воды иногда опускается до 10°С. Эти виды эхинодорусов в летнее время можно высаживать в неглубокие садовые водоемы, где в относительно прохладной воде их окраска становиться более яркой и насыщеной.
А такие популярные виды, как Echinodorus major, Echinodorus Grisebachii и Echinodorus horizontalis предпочитают температуру около 25°С и плохо переносят понижение до 20—22°С.
Проращивать семена практически всех видов эхинодорусов следует в воде с температурой 25—30°С.

Эхинодорус floribundus в надводной культуре

У всех эхинодорусов имеется корневище, его диаметр может варьировать от 3 до 25 мм.

Преобладают корневища двух форм: конусовидное, с более или менее заостренным концом, направленным вниз (из центра противоположной части корневища растут листья и цветоносы) и горизонтальное, ползучее. Корневище представляет собой видоизмененный стебель, на котором остаются пеньки от черешков прежних листьев и остатки отмерших корней, они могут быть как жесткими, так и мягкими, спутанными, в любом случае корневища выглядят мохнатыми.

У основания отмерших листьев имеются спящие почки, которые в определенный момент могут проснуться и дать жизнь новому растению.

Их можно заставить ожить принудительно, для этого достаточно лишить растение точки роста.

Корневища играют важную роль в размножении многих трудных в культуре эхинодорусов.

Самые активные корни находятся в начале корневища, обычно они белого цвета, иногда бурые. У крупных кустов корни могут вырастать до 20—25 см.

Интересная особенность эхинодорусов — образование особых дополнительных корней, обеспечивающих корневище кислородом в плотных грунтах.
Тогда как обычные корни растут в толще грунта, дополнительные развиваются над ним и представляют собой длинные не ветвящиеся нити различной толщины, обычно от 1 до 3 мм в диаметре. В аквариумах такие дополнительные корни появляются довольно редко.

В целом корневища эхинодорусов сильно вариабельны и по ним не возможно определить видовую принадлежность растения: у экземпляров одного и того же вида в разных условиях, могут формироваться корневища разной формы и величины.

Листья у большинства эхинодорусов, черешковые, берущие начало от верхней части корневища, стебель над корневищем практически отсутствует.
Они имеют спиральное расположение, постепенно образуя ровную розетку вокруг центра, где расположена точка роста. Черешки листьев имеют разную длину и различны в сечении.
Форма листьев может сильно различаться, в зависимости от их принадлежности к одной из трех групп: подводные, плавающие и воздушные. Иногда все три группы листьев присутствуют на одном растении.

Окончания у листьев варьируют от острой до закругленной.
Продольные жилки, обычно хорошо видны, иногда они выпуклы, или по другому окрашены. По обеим сторонам от центральной жилки их может быть от 3 до 5.
Поперечные разного типа, иногда образуют четкий геометрический рисунок, называемый водяным знаком.

Цветковый стебель появляется из центра розетки листьев, его сечение аналогично сечению черешка, а длина может достигать 2 м.
Имеется три типа цветковых стеблей:
— утратившие свое первоначальное назначение при погруженном развитии растений, соцветия не образуются, а стебель играет роль столона, на конце которого образуется молодое растение;
— частично утратившие свое назначение при погруженном развитии, на них могут развиваться как цветки, так и дочерние растения (в воде, у поверхности воды, в сильно увлажненном воздухе);
— выполняющие свое прямое назначение и образующие соцветие (над водой или вне водной среды).

Соцветие эхинодоруса похоже на соцветие частухи и стрелолиста, но как правило оно не стоит прямо, как у этих растений, а полегает. Виды, образующие первые два типа цветковых стеблей в водной среде, вне ее имеют стебель третьего типа. Соцветие у мелких видов в виде одного—четырех зонтиков; если их несколько, они расположены один над другим.
У большинства видов соцветия либо в виде метелки, либо в виде грозди. В последнем случае цветки образуются в мутовках, там же появляются и дочерние растения. Соцветие метелкой может образовывать боковые ветви до 40 см длиной, цветки — обоеполые, лепестки венчика белые, но порой встречаются и розоватые желтые. Семена продолговатые сжатые с боков, с клювиком на конце. Обычно бурые, иногда черные. Семена хорошо переносят высушивание и их легко можно пересылать почтой.

При определении вида эхинодоруса анализируется форма его листа, черенка, водяные знаки на листовой пластине, характер цветкового стебля, соцветие, форма самого цветка и плода. Все эти признаки подробно описаны в специальных ботанических работах посвященных роду эхинодорус.

Некоторые виды эхинодорусов не имеют периода покоя, у других он есть, но сброса листьев как у апоногетонов не происходит, лишь замедляется или останавливается их рост.

Выводы: Плохо развиваются эхинодорусы только в слабо освещенных аквариумах со слишком кислой водой. В целом адаптивная способность у разных видов не одинакова, поэтому встречаются и очень простые, и довольно сложные в культуре виды.