Эхинодорус тропика содержание

Эхинодорус тропика является представителем семейства Частухоцветные. Родиной считаются центральные районы Южной Америки. Это болотное растение, которое может расти как под водой, так и во влажной почве по берегам рек и озер.

Родина эхинодоруса тропика – центральная часть Южной Америки.

Происхождение и описание растения

Название происходит от латинских слов echinodorus parviflorus. Селекционный эхинодорус был выведен из мелкоцветкового. Свое название аквариумное растение получило благодаря названию датского водного заповедника «Тропика», куда оно было завезено из Азии с измененной формой. А чешский селекционер его описал и дал ему название Echinodorus parviflorus «Tropica».

Листья эхинодоруса тропика широкие и имеют гофрированную текстуру.

Отличается от мелкоцветного компактными размерами. По внешнему виду представляет собой небольшую красивую пышную розетку, которая формируется из лежащих друг на друге листьев. Высота зависит от освещения и варьируется в пределах 10-15 см.

Листья у основания широкие, яйцевидные. Форма пластины волнистая, извилистая, закругленная, но с маленькими наконечниками.

Листья имеют интересную гофрированную текстуру. На поверхности есть вмятины, которые расположены поперек. А продольные прожилки окрашены в более светлый зеленый оттенок. Листья могут быть окрашены или в темно-зеленый цвет, или в светло-зеленый. Более молодые имеют красноватый оттенок. В кусте стандартно не меньше 6 штук.

Содержание и уход за эхинодорусом тропика

Эхинодорус растет быстро. Для правильного ухода требуется чистая вода, предпочтительно нейтральная, слабощелочная с кислотностью pH 6.0-7.5 и средней жесткости. Температура жидкости считается нормальной в пределах +21…+28°С . Еженедельно небольшую часть аквариумной воды необходимо менять на чистую, иначе растение будет сбрасывать старые листья.

Парвифлорус будет комфортно себя чувствовать в питательном грунте. Последний должен быть песчаным. При отсутствии такового подойдет субстрат из сочетания песка и гравия или из мелких и легких фракций размером не больше 4 мм. Если почва будет менее питательной, то понадобится дополнительная подкормка в виде жидких минеральных удобрений.

На дно аквариума необходимо разместить подложку, которая будет содержать железо. Это позволит избежать проблем с содержанием растения. Общий уровень почвы должен быть выше 5 см.

Старые и повержденные листья эхинодоруса тропика нужно периодически удалять, иначе они могут обрасти водорослями.

Одним из недостатков эхинодоруса тропика является постоянная потребность в интенсивном освещении. Если света мало, то растение растет медленно и размер куста миниатюрный. Необходимо обеспечить длительность светового дня в пределах 12 часов. В случае если продолжительность больше, растение может образовать удлиненные отростки с листьями овальной формы.

Регулярный уход за парвифлорусом состоит в том, что необходимо удалять старые и поврежденные листья с растения. Если их вовремя не убрать, то они обрастут водорослями.

Но даже при правильном уходе, в аквариуме растение редко образует цветоносы. Легче всего добиться цветения, если перенести цветок в оранжерею с влажными условиями. При тщательном уходе цветок даст соцветие с дочерними кустами. После цветения созревают семена, из которых потом можно размножить растение.

Так как у этого вида листья плотные и жесткие, то он подходит для содержания в аквариуме с золотыми рыбками и маленькими цихлидами.

Эхинодорус тропика можно выращивать и вне воды. Но для этого важно соблюдать следующее правило: грунт и листья должны быть всегда влажными. Нежелательно допускать высыхания почвы, иначе куст может погибнуть.

Условия разведения

В аквариуме куст размножается редко, так как соцветий практически не дает. Размножается мелкоцветный эхинодорус тропика боковыми побегами цветочного стебля. Но прежде чем отделить побег от основного куста, необходимо дать ему вырасти на 4-5 см. Если растение побегов не дает, то можно попытаться размножить делением корневища. Куст комфортно переносит всевозможные пересадки.

Эхинодорус тропика является одним из популярных видов растительности для аквариумов. Активно используется у профессиональных аквадизайнеров и аквариумистов, любителей гидрофлоры. Из-за небольшого размера хорошо смотрится на переднем плане аквариума.

Семейство: Частуховые (Alismataceae)

Происхождение: Селекционная форма

Сложность содержания: Средняя

Освещение: среднее — очень сильное.

Температура воды 22-30°С.

Жесткость – мягкая — жесткая

Грунт — обязательно питательный.

Размеры Высота 7-15 см. Ширина 13-20 см.

Скорость роста Средняя

Происхождение

В начале 80-х годов ХХ века известный питомник датской фирмы “Tropica” получил партию аквариумных растений с измененной формой Echinodorus parviflorus, выращенных в Сингапуре и на Шри-Ланке. В 1985 году чешский селекционер Karel Rataj описал данное растение как сорт Echinodorus parviflorus “Tropica”, и с тех пор Тропика получила широкое распространение под этим названием.

Читайте также:  Пелодекс инструкция отзывы

В отличие от эхинодоруса мелкоцветного сорт “Tropica” образовывает в аквариуме небольшую розетку, размерами приблизительно в 10 см, и очень выгодно смотрится на переднем плане. Правда, он более капризен и светолюбив.

Внешний вид

В субмерсной (водной) форме образует очень красивую, пышную розетку. Листья имеют темно-зеленый цвет (цвет зависит от освещение и питания) и сильную гофрированность. Листовые пластинки начинаются практически от основания растения.

Эмерсная (надводная) форма отличается наличием черешка в листе и тем, что листья приобретают специфичный мраморный оттенок.

Периодически попадается другой вид Эхинодоруса, который называют “Tropica” с похожей «воздушной» формой, но в аквариуме он образует значительно большую розетку (высота 20-30см ), при этом сохраняется черешок листа, на подобии эмерсной формы, и сама розетка не настолько компактна и не подходит для переднего плана.

Содержание

Эхинодорус тропика относительно нетребовательное аквариумное растение. Как все виды рода эхинодорусов, это растение будет счастливо оказаться в богатом питательными веществами грунте и чистой воде. Грунт должен быть мелкой фракции (1-4 мм) и легкий, на дно аквариума желательно разместить хорошую подложку, богатую питательными веществами, в том числе железом, а сверху досыпать грунт. Общий уровень грунта в аквариуме должен быть не менее 5 см.

Эхинодорус тропика будет расти как при низком освещении, так и при очень сильном. В условиях слабого освещения остается очень небольшим и компактным.

Параметры воды также особого значения не имеют, это может быть и мягкая вода, и средней жесткости; pH: 6 — 8; температура 21-28 C.

Для успешного содержания эхинодоруса тропика внесение СО2 в аквариум не обязательно, хотя это, безусловно, благоприятно скажется на скорости роста и внешнем виде.

Самая распространенная проблема, которая может возникать при содержании эхинодоруса тропика, это недостаток железа в аквариуме. Эту проблему можно решить изначально, уложив на дно подложку, богатую железом. Также можно под корни растения добавлять таблетки с удобрениями или самодельные шарики из глины с удобрением. Дополнительно можно вносить в воду жидкие удобрения.

Эхинодорус тропика является розеточным аквариумным растением, и регулярный уход за ним состоит в том, чтобы обрезать старые, поврежденные или умирающие листья. Будьте осторожны при этом, не повредите корневище.

Эхинодорус тропика может расти вне воды, но для получения палюдариумной формы следует начинать с размещения ростков во влажном грунте с листьями вне воды, чтобы дать возможность растению адаптироваться к новым условиям. При этом почву всегда нужно поддерживать влажной, а листья регулярно увлажняйте из пульверизатора — нельзя допускать их высыхания.

Размножение

В аквариумных условиях размножается редко, соцветий почти не образовывает. Хотя иногда при хорошем росте бывают самопроизвольные деления корневища.

В наземной форме эхинодорус растет быстро и часто формирует соцветия с дочерними растениями. В коммерческих целях Тропику размножают только в оранжереях с помощью дочерних растений.

Адаптация эмерсной формы к аквариумным условиям при наличии СО2 и сильного света происходит быстро.

ЭХИНОДОРУС КРУПНОЛИСТНЫЙ: ОПИСАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ.

ЯВАНСКИЙ МОХ: УХОД,СОДЕРЖАНИЕ,ОПИСАНИЕ,РАЗМНОЖЕНИЕ,ФОТО

АМБУЛИЯ: РАЗМНОЖЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ,ОПИСАНИЕ,ФОТО

ПИСТИЯ: ОПИСАНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ,РАЗМНОЖЕНИЕ,ФОТО,УХОД

Эхинодорус мелкоцветный тропика фото

Ареал — центральные районы Южной Америки. Эхинодорус мелкоцветный (лат. Echinodorus parviflorus) — травянистое растение рода Эхинодорус семейства Частухоцветные

Эхинодорус тропика из-за окраски листьев еще называют – «черная амазонка». Ныне популярна его разновидность — эхинодорус тропика. Листья похожи на листья эхинодоруса амазонского, но они несколько шире. Растение имеет густую розетку высотой до 40 см.

Эхинодорус мелкоцветный тропика фото

Эхинодорус мелкоцветный пользуется популярностью среди аквариумистов из-за неприхотливости к условиям содержания и высоким декоративным качествам.

Комфортные параметры воды для содержания: температура 20-28 °С. Растение выдерживает кратковременное снижение температуры. Жесткость от 1° до 20°. В нейтральной и слабощелочной воде растение чувствует себя лучше, но и в кислой среде растет вполне удовлетворительно. Растение требует подмену воды на свежую — 4 раза в месяц.

К освещению нетребовательно

50Лм/л, но при недостатке света листья растения утрачивают свою интересную окраску. Продолжительность светового дня 8-14 часов.

Эхинодорус мелкоцветный фото

Грунт необходим — богатый питательными веществами. В новый грунт под корни вносят дополнительную Тетра Планта Старт и/или Тетра Крипто. Толщина грунта не менее 5-7 см.

В условиях аквариума эхинодорус мелкоцветный размножается вегетативно. На его цветочных стрелках образуется множество дочерних растений, которые, после появления 4-5 листьев и корневой системы, можно отделять и пересаживать на новое место.

Эхинодорус мелкоцветный видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

Читайте также:  Будка из бревна своими руками

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Читайте также:  Шампунь элита для собак отзывы

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *