Эублефар кормление

Давайте поговорим о том, чем кормить эублефара в домашних условиях, как лучше его кормить, в какое время суток и какое количество еды ему давать?

Время кормления пришло.

Пятнистый эублефар — лакомка, он любит разнообразную пищу, но это совсем не означает, что мы будем его баловать. Ситуация с едой при содержании в домашних условиях у леопардовых гекконов близка к ситуации с детьми в плане кормления — будут выпрашивать «конфетки» и потом воротить нос от полноценной необходимой для здоровья пищи.

Пожалуйста, не раскармливайте ваших любимцев, лишний жир еще никому здоровья не прибавил. Животное должно быть активное, шустрое, полноценно питающееся, но не страдающее ожирением! Перекормленные самцы хуже спариваются с самками, более пассивны, а самки с ожирением страдают проблемами в репродуктивной сфере, плюс проблемы с пищеварением и печенью вне зависимости от пола. В естественных местах обитания эти гекконы питаются различными насекомыми и мелкими ящерицами и грызунами.

Итак, ЧЕМ кормить эублефара?

Кормовые объекты

Кормовые объекты (сокращённо КО) мы разделим на 2 вида — основные и дополнительные (лакомства).

Основным кормом, наиболее полноценным и лучше всего усваиваемым (и зачастую самым доступным) являются сверчки — домовые, банановые и двупятнистые (они же — чёрные). На втором месте стоят тараканы. Можно кормить живыми сверчками, можно использовать замороженных насекомых. Если вы решили кормить своих питомцев живым кормом, обратите особое внимание, чтобы насекомые были предварительно хорошо накормлены. Нельзя купить в зоомагазине пару десятков живых сверчков в пустой банке и просто постепенно их скормить леопардовым гекконам. Если вы покормили эублефара «пустым сверчком», можете считать, что вообще не кормили их. Изучите условия содержания и кормления сверчков, выполняйте их и ваш эублефар будет сыт и здоров.

Кормление замороженными сверчками.

Если вы выбрали в качестве корма заморозку, следите, чтобы замороженные сверчки не растаяли при перевозке, храните их в морозильнике, не перезамораживайте их повторно. Для кормления эублефаров предварительно разморозьте примерно то количество сверчков, которое вы планируете скормить своим питомцам. Кормите сразу, не храните размороженного сверчка, через 2 часа просто выкиньте, он уже не годится в пищу.

Если в данный момент в продаже вы не нашли заморозку, а кормить живыми вам не удобно, купите живых, дайте им максимальное разнообразие корма на сутки, сверчки наполнят желудки и затем вы можете просто пересыпать их в пакет и положить в морозилку. Точно так же можно поступить, если вы взяли КО и сомневаетесь в его качестве, у незнакомого поставщика, например. Обеспечить полноценный корм для эублефаров, а значит и здоровье им и спокойствие и радость общения с питомцами себе — это наша прямая обязанность.

До полугода кормите молодых эублефаров только основными КО, с обязательным присутствием витаминной и минеральной подкормки. Давать более тяжёлую и жирную пищу малышам нецелесообразно и вредно для здоровья.

Гусеницы бражника- лакомство для эублефара.

Взрослым особям можете для разнообразия рациона и более полноценного питания изредка давать дополнительные КО — мучника, зофобоса, личинок огнёвки, бражника, саранчу, в некоторых случаях при необходимости, например, истощённым после продолжительных кладок самкам дают новорожденных мышат-голышей.

Чем кормить нельзя

Ни в коем случае не кормите мёртвыми сверчками (это не касается заморозки).

Не давайте вашим питомцам насекомых, выловленных на улице, на дачах и т.п., они могут просто отравиться теми химикатами, которыми полон наш воздух и земля, и дикие насекомые могут стать переносчиками болезней. Не подвергайте ваших питомцев риску.

Не кормите линяющими (белыми) сверчками, в момент линьки у них пустой желудок и они пользы эублефару не принесут.

Не кормите эублефаров фруктами, ягодами, йогуртом и подобными продуктами, которые в природе эублефар не ест. Вы же не будете есть гвозди, хоть в них много железа, а железо полезно для крови? )) Советов в сети много и разных, будьте рациональны и пусть питомцы питаются тем, что им необходимо.

Обязательно должно быть!

Минеральная подкормка (кальций) должна быть всегда в доступе в террариуме. Просто насыпьте немного в маленькую мисочку или пластиковую крышечку и поставьте её на пол в террариуме, и вы увидите, с каким удовольствием ваши питомцы поедают кальций именно в том количестве, который им необходим для нормальной линьки и роста.

Витаминная подкормка — такой же обязательный элемент, в ней мы обваливаем сверчка перед тем, как дать его леопардовому геккону. Сколько конкретно давать витаминной подкормки ящерице — несколько спорный вопрос, сколько крупных заводчиков, столько и мнений. В среднем при кормлении эублефаров дважды в неделю — еженедельно, по 3-5 обработанных сверчков для одной взрослой особи. Во время беременности и кладки яиц самка тратит много питательных веществ, поэтому соответственно, и ест больше, и витамины мы даём немного больше.

В террариуме должна быть постоянно, свежая, чистая. Налейте в не очень маленькую неглубокую мисочку, и может быть, вы с удовольствием будете наблюдать, как ваш эублефар лакает воду своим изящным язычком, похожим на лепесток розы. Или вам посчастливится увидеть, как этот красавец в жару будет принимать ванну. Это они делают редко и далеко не все особи. Зато потоптаться в миске с водой всеми лапами, а потом этими же лапами обязательно залезть в кальций — это любят многие озорники. Можно опрыскивать стенки террариума, некоторые ящерицы любят слизывать капельки со стенок.

Когда кормить эублефара?

Леопардовые гекконы — сумеречные животные, поэтому кормить их предпочтительно либо утром, либо вечером. Старайтесь делать это примерно в одно и то же время, ваши питомцы быстро привыкнут к такому распорядку и будут заранее приходить к месту кормёжки.

Леопардовый геккон приминает внутри порцию сверчков.

Как часто кормить взрослых леопардовых гекконов и в каком количестве давать сверчков — это тоже вопрос, по поводу которого существуют два противоположных мнения. Одно — кормить раз в 3-4 дня по 5-7 крупных сверчков, эублефар при этом не переедает, но и вволю не наедается. Второе — кормить через день-два и вволю, пока эу сам не закончит трапезу. Я предлагаю срединный путь, когда частота и объём кормления зависит от жизненных циклов ящерицы. В среднем это дважды в неделю, а количество — пока эублефар сам активно набрасывается на сверчка. Не хочет — не «уговаривать», не махать перед носом сверчком по 5 минут. Если ваш питомец голоден, и съел подряд несколько крупных сверчков, то вы сможете пронаблюдать «странное» поведение, геккон изгибает шею вбок и вниз, приминая съеденных сверчков внутри себя, это абсолютно нормально.
Выглядит это обычно так, как на фото справа .

Читайте также:  Змея гермафродит

По дополнительным КО тоже рекомендую быть сдержанными, не увлекаться, у меня это 1 «день лакомств» в месяц- два, беременным и несущимся самкам — больше. Конечно, еще многое зависит от доступности различных КО в той местности, где живёт заводчик. Есть возможность больше разнообразить рацион питомцев — замечательно, но не позволяйте им переедать.

Гусеницы бражника — дополнительный корм, лакомство.

Малыши леопардовых гекконов начинают питаться с третьего-четвёртого дня от рождения, их кормим ежедневно 1-2 раза в день, по 1-2 мелкому сверчку, по мере роста количество увеличивается, с двух-трёх месяцев можно кормить через день, а количество сверчков доходит до 4-5 небольших сверчка на приём, к 8-10 месяцам кормим раз в 3 дня, затем переводим на взрослый режим питания.

В процессе кормления вы можете явственно увидеть характер именно вашего пятнистого эублефара, и при желании начать его приручать.

Сверчки на ужин.

Эублефары очень интересные ящерицы. Мое первое знакомство с эублефарами началось несколько лет назад. Заметив на рынке молодых эублефаров, я не смог устоять перед их притягательной красотой. Со слов хозяина, полосатому молодняку было не более нескольких месяцев. Однако продавец, мгновенно распознав в двух имеющихся у него особях самца и самку, долго рассуждал об их парности и даже тыкал пальцем в некую «шпору».

Надо сказать, что мне в тот раз несказанно повезло, так как два приобретенных экземпляра оказались самками. Окажись они оба самцами, проблем было бы куда больше. Поняв к моменту перекраса, что с самцовыми признаками получается как-то не очень и пресловутая «шпора» никак не хочет вырисовываться, я, проштудировав соответствующую литературу, определил половую принадлежность моей «пары».

Фото линька эублефаров

По литературным источникам выходило, что пятнистый эублефар (Eublepharis macularius) имеет весьма характерные половые различия. Самцы этих гекконов отличаются от самок более мощным сложением тела, массивной широкой головой, рядом преанальных пор и припухлостями за клоакой. По этим припухлостям пол эублефаров можно определить уже в подростковом возрасте, когда молодняковая окраска (а она состоит из поперечных полос темного цвета на желтоватом общем фоне) сменяется пятнистым узором. Аккуратно перевернув ящерицу, у самцов под основанием хвоста можно увидеть два небольших бугорка. Преанальные поры располагаются выше в виде дугообразной линии темных точек. Что же касается массивности самцов, то этот признак «работает» не всегда. В дальнейшем мне приходилось видеть как мелкоголовых самцов (ну вылитые самки!), так и узко головых, что тоже является самочным признаком. Так что стопроцентно надежным отличием могут считаться лишь первичные половые признаки.

Чтобы сформировать «социальную» группу, пришлось срочно докупать еще пару. На этот раз я был более подкован, так что обошлось без неожиданностей.

Пятнистый эублефар обитает в природе на довольно большом ареале. Он населяет песчаные территории и каменистые предгорья Афганистана, Пакистана и Западной Индии. Ведет сумеречный и ночной образ жизни. Но зачастую в террариуме, привыкнув, а особенно проголодавшись, охотно передвигается и в дневные часы.

ЧЕМ КОРМИТЬ ЭУБЛЕФАРА

Из кормовых организмов кормить эублефара предпочтительно живой, желательно свежей пищей, такой, как сверчки и тараканы. Эти насекомые требуют определенных навыков хранения. Партию сверчков и тараканов нельзя оставлять в той таре, в которой они продаются (ее назначение — лишь транспортировка). Для хранения их высаживают в емкость побольше, объемом 5-10 л. Если это пластиковая бутыль, по периметру ровными рядами паяльником нужно выжечь небольшие (на один «тык») отверстия для вентиляции.

Во время хранения насекомых необходимо подкармливать. Для этих целей подойдут листья салата, одуванчика, кусочки моркови или яблока. Чтобы кормовые организмы для эублефара не бегали друг по другу, в емкость помещают жесткую бумагу, следя за ее состоянием. Влажная, затхлая атмосфера может привести к гибели насекомых. Если все сделано «по уму», то кормовые объекты живут несколько недель до полного скармливания.

Другим, гораздо менее проблемным, кормом для эублефаров считается зоофобус и мучной червь. Правда, животные не всегда сразу и с удовольствием его едят. Успеху в этой области может способствовать небольшая голодовка. Но очень часто индивидуальные предпочтения отдельных экземпляров не меняет даже эта мера.

Зоофобусы и мучной червь хранятся в любой емкости с вентиляцией; в качестве кормов для эублефаров подходят все те же овощи и фрукты.

Видео кормление эублефаров

У профессиональных террариумистов-разводчиков зоофобусы и мучные черви считаются низкокачественным кормом, а однообразное кормление ими сказывается на репродуктивных функциях животных. Если же задача разведения питомцев перед любителем не стоит, то эти виды кормов вполне подходят. Так, мне доводилось наблюдать пару эублефаров, в течение 5 лет питающихся мучным червем. На вид «звери» были вполне упитанны и активны.

Содержать эублефаров можно по-разному. Первоначально для своих питомцев я устроил такой же террариум, как на фотографиях в книжках. В качестве грунта использовал мелкий белый песок. За что и поплатился. Дело в том, что в компанию к имеющимся уже четырем эублефарам я приобрел еще двух молодых, отличающихся необычной окраской: если у большинства эублефаров полосы идут поперек тела, то у этой линии они вились вдоль, да еще имели волнистость. Так вот, самая маленькая особь каким-то образом наглоталась мелкого песка и погибла из-за непроходимости кишечника.

При использовании песка в качестве грунта возможны и другие неприятности. Хотя эублефары достаточно чистоплотны и, как кошки, ходят в туалет в определенное место (если поставить плошку, то только в нее), песчаная подушка все равно каким-то образом насыщается «ароматами». К тому же, видимо, из-за развития патогенной микрофлоры в песке у моих питомцев начались кишечные расстройства и общее ухудшение состояния, так что пришлось помучить специалистов.

Читайте также:  Рыба приносящая удачу

После консультаций я в качестве покрытия стал использовать пластиковый коврик (под травку), и дела сразу пошли на лад.

Общий размер моего террариума 60x35x30 см. Это была не специализированная емкость для содержания рептилий, а переделанный под эти цели небольшой аквариум. Из декораций использовались только туфовые камни различной величины, по которым мои питомцы охотно лазали. Причем самец всегда стремился занять самую выгодную высокую точку. Кроме того, в террариуме находились поилка и в углу — туалет.

Фото брачные игры эублефаров

Эублефары хотя и живут в песчаной зоне, но не могут считаться абсолютными пустынниками. Они с удовольствием пьют воду, лакают ее языками, как кошки, да и передвигаются они как-то по-кошачьи, не ползают на «полусогнутых», а «ходят на лапках». Кстати, неоднократно я замечал еще одну интересную вещь. Линька эубле-фаров успешней проходит при повышенной влажности, тогда как при «комнатной», без увлажнения, остатки старой шкуры часто оставались на кончиках пальцев и фрагментарно на теле.

Обогрев необходим для всех тропических рептилий.

Эублефары — не исключение. Источником тепла может служить маломощная (25 Вт) лампа накаливания, установленная поближе к грунту. Но лучше приобрести и установить под дно террариума специальный обогревательный коврик для рептилий. У меня таких ковриков два — по всему периметру дна. Благодаря такому подогреву температура в средних слоях воздуха держится в районе 30°С.

Следует сказать, что эублефары без особого вреда переносят падение температуры до 15°С и даже несколько ниже, но при этом активность животных снижается. Так, при 20-23°С эублефары в основном лежат на нагретом ковриком грунте или около иного источника тепла, очень вяло реагируя на корм.

Если конструкция террариума позволяет использовать лампы дневного света, то лучше поставить специальную типа «Repti-GLO». Опыт показывает, что при поступлении ультрафиолета эублефары чувствуют себя лучше. Правда, мои лампы минимальной мощности, и как почувствуют себя ящерицы при мощном ультрафиолетовом облучении, я не знаю.

Фото яйца эублефаров с погибшими эмбрионами

По сравнению с большинством других ящериц, эублефары неприхотливы. Они без видимого ущерба для здоровья могут пережить перебои с водой и кормом — в их объемном хвосте накоплен достаточный жировой запас. Кстати, состояние хвоста — своеобразный ориентир при покупке животных. Большой и толстый хвост говорит о том, что они нормально и полноценно питались, если же он тонкий — значит, с кормлением были перебои, животное, возможно, болело или же недавно отложило яйца (но это уже относится к самкам).

Эублефары той географической расы, которая имеется в широком доступе на данный момент, — небольшие животные. Величина взрослых особей не превышает 15 см. Хотя другие морфы, а возможно просто подвиды, зачастую вырастают до 25-30 см. По мере роста эублефары линяют. Если ваш питомец вдруг побелел, это не значит, что он плохо себя чувствует. Через некоторое время шкура трескается и в ней, как в бумажной обертке, обнаруживается эублефар, выглядящий ярче и лучше.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЭУБЛЕФАРОВ

Созревают животные примерно к полутора годам; различить половые признаки возможно к 7-8 месяцам, когда молодняковая окраска сменяется на взрослую. Репродуктивная группа состоит из одного самца и нескольких (обычно 2-3) самок. Два самца при наличии самок и нестрессовых условий вместе не живут. В этом я лишний раз убедился на собственном опыте.

По прошествии нескольких месяцев в террариуме уже несколько ночей подряд раздавались странная возня и шлепающие звуки. Позже я заметил, что одна из молодых самок (та самая, с продольными полосами) была немного покусана, но не придал этому значения. А еще спустя сутки я увидел, что ей откусили часть хвоста.

На самом деле в этом нет ничего необычного. Сегментированный хвост эублефара при механическом воздействии легко отрьшается в различных местах. Поэтому, кстати, брать их за хвост (если уж так приспичило) нужно очень осторожно. Впоследствии хвост, естественно, отрастает, но временно куцехвостые особи смотрятся не очень привлекательно.

Но вернемся к ситуации в моем террариуме. Для выяснения причин происшествия пришлось садиться в ночную засаду. С наступлением темноты после выключения света ящерицы активизировались (при свете они спят вповалку), и самец начал активно преследовать мелкую особь, причем та скакала от него по туфовым камням, как молодой олень.

Пораженный неожиданной прытью и явно враждебным поведением моих питомцев, я заметил, что остальных, более крупных, самок самец облизывал и обнюхивал, но не «трогал». Я еще раз решил осмотреть мелкую самку и увидел четкий рисунок преанальных пор, свидетельствующих о принадлежности особи к «сильному полу», хотя явных припухлостей за клоакой пока не появилось, да и внешне это была вылитая самка. Пришлось с сожалением расстаться с редкой особью.

Прошло еще несколько месяцев, и самец начал брачные игры с самками. Протекали они скоротечно. Приподняв кончик хвоста и потряхивая им, он хватал самок за область пониже головы и подминал под себя. Спаривание, видимо, стимулируется особым запахом или ферментами, выделяемыми готовыми к спариванию самками.

Спарившись со всеми имеющимися в наличии самками, самец перестал обращать на них внимание. Однако стоило запустить в террариум новую самку, как он тут же проявлял активность. На молодых, не готовых к спариванию самок его интерес не распространялся.

Фото яйца эублефаров с нормальными эмбрионами

Надо отметить, что в брачный период у всех эублефаров несколько портится характер. Прежде абсолютно терпимые друг к другу, они вдруг начинают конфликтовать. Как правило, все ограничивается безвредными покусываниями, но случаются и более серьезные конфликты.

За сезон самка может сформировать 3-4 кладки по 2 яйца. Интервал между кладками — примерно с месяц. Перед кладкой самка несколько утолщается, ведет себя,беспокойно и начинает копошиться в субстрате. Если грунт в террариуме рыхлый, она вырывает ямку в самом влажном месте. Если на дне коврик «под травку», то откладьтание яиц происходит в непосредственной близости от плошки с водой, так как для успешной их инкубации нужна высокая влажность.

Читайте также:  Уход за ландрасами

Длительность инкубации составляет в среднем 2 месяца, хотя есть как «скороспелые», так и более затянутые случаи развития. Температура при этом должна быть на уровне 27-29°С, а влажность — в диапазоне 80-90%. Оболочка яиц мягкая, так что переносить их из террариума следует осторожно. Если есть возможность проинкубировать их не вынимая из террариума, то, при наличии соответствующих условий, это более целесообразно. Если же такой возможности нет, яйца переносятся в отдельный отсадник с хорошей вентиляцией; в качестве гигроскопичного материала можно использовать мох сфагнум.

Хорошо развивающиеся оплодотворенные яйца белого цвета. Поверхность их упругая, по мере инкубации они как бы «растут» (развитие зародыша можно контролировать, рассматривая яйцо на просвет. Плохие, неоплодотворенные яйца эублефаров быстро теряют форму, сморщиваются, часто желтеют.

Из отложенных моими эублефарами яиц вылупилось лишь два ящеренка. Это произошло на 62-й день. Причем один, проклюнувшись, еще день сидел внутри яйца.

Молодые эублефары имеют полосатую окраску, они активны и сразу начинают питаться мелкими насекомыми.

При разведении этих животных следует помнить, что самки, откладывая яйца, значительно теряют в весе, поэтому диета их в момент вынашивания должна быть обильна, разнообразна и включать различные минеральные подкормки с присутствием кальция, необходимого для нормального формирования яиц. Положительные результаты дает и подпитывание животных специальными витаминами для рептилий.

В последнее время выведено несколько форм пятнистых эублефаров, различающихся окраской и характером рисунка. Усилиями селекционеров появились на свет зеленоватая и желтая формы, а также альбиносная и осветленная. Возможно, и в нашей стране появятся разноцветные морфы симпатичных гекконов — гекконов-долгожителей, способных даже при минимальном уходе прожить в условиях неволи аж до 20 лет.

Портал «ЗооТверь» продолжает публиковать советы начинающим террариумистам, которые даёт опытный тверской террариумист Екатерина Безродных. Она уже рассказывала про удобный и экономичный садковый метод содержания эублефаров. В этот раз она объяснит, как и чем кормить этих ящериц и какие витамины следует им давать. Читайте её статью далее.

Кормление эублефара

Эублефары на 100% насекомоядны. Основой рациона являются сверчки (банановые, домовые, двупятнистые). Также подходят и тараканы (туркменские, мраморные и т.д.), но я предпочитаю именно сверчков.

Почему тарелка пустая? Где мои насекомые?

Кормить можно как живым кормом, так и заморозкой. Все мои эублефары в том числе и малыши приучены есть и живой, и размороженный корм.
Очень хорошим кормом является саранча. Но она довольно дорого стоит в сравнении с другими насекомыми, поэтому я даю ее не очень часто только для разнообразия.
Один важный момент! Корм следует приобретать только в зоомагазинах или на специальных фермах, где разводят кормовых насекомых (Я приобретаю именно на одной из таких ферм). Поймав и скормив насекомое с улицы, можно занести эублефару любую заразу или инфекцию.
Также, эублефаров можно баловать некоторыми видами других насекомых: мучной червь/зофобас (это довольно жирный корм, давать только в качестве лакомства не чаще 1 раза в 2 недели и только эублефарам в возрасте старше 6 месяцев), бражник (можно давать чаще, но тоже как лакомство); мышиные голыши (раз в месяц особям от года) – это довольно большая нагрузка на организм, после голыша делается перерыв между кормлением – 1 неделя). Обычно я даю голышей самкам после кладок, и перед зимовкой, в остальное время не злоупотребляю; огневка (является очень полезным лакомством).
Давать кормовые объекты удобнее всего с пинцета.

Режим кормления эублефаров

Кормить стоит умеренно, не перекармливать! Даже если «строит глазки» и попрошайничает. Эублефары склонны к перееданию и большинство не знают меры и могут есть вплоть до срыга, что очень вредно для организма!
Размер кормового объекта ( КО ) подбирается исходя из возраста и размера эублефара (не должен быть слишком мелким и в тоже время эублефар не должен есть и давится).
Учитывая, что кормовой объект подобран правильно, складывается вот такой примерный, и, на мой взгляд, оптимальный режим кормления (сверчки):
— после первой линьки до 2 месяцев — через день 1-3 КО;
— с 2 до 5 мес. – 4-5 КО раз в три дня;
— с 5 до 6 мес. – 5-6 КО раз в три дня;
— с 6 до года — 6-7 КО раз в 4 дня;
— от года и далее — 7-9 КО раз в 5 дней.
Я придерживаюсь такого режима кормления. В случае, если животное отказывается от еды в день кормежки – ничего страшного. Если животное не больно, то это никак не повредит организму. (Например, самцы в период гона могут отказываться от еды до полугода и это абсолютно нормально).

Витамины и кальций для эублефара

Это очень важно! Хороший кальций и витамины жизненно необходимы эублефару. Без кальция у эублефаров развивается рахит — заболевание костей, в результате которого эублефары погибают.
Кальцием обсыпаются насекомые перед скармливанием, также кальций стоит поставить в маленькой плошке в свободном доступе. Многие эублефары с удовольствием его поедают прямо из миски.
Список производителей, которых стоит выбрать:
1) Самыми хорошими на рынке считаются кальций и витамины фирмы zoo med: кальций repti calcium с д3, витамины reptivite.
Не так давно появился неплохой российский аналог кальция zoo med, но уже успел зарекомендовать себя – это кальций фирмы food farm с различной дозировкой витамина D3. (см.фото ниже)

Я предпочитаю этих двух производителей, кальций «food farm» стоит в мисках, а в кальции zoo med обваливаю насекомых.
Что касается витаминов «zoo med», их достаточно давать раз в 4-5 кормлений. Таким образом, три кормления насекомые обсыпаются кальцием и один раз витаминами.
Для обваливания насекомых удобнее всего использовать маленькую глубокую баночку (например, от столовой горчицы). Достаточно насыпать на дно пол чайной ложки кальция и встряхнуть баночку.

2) На втором месте фирма jbl: кальций «micro calcium», витамины «terravit»
Только в этом случае кальций и витамины необходимо смешивать в определенной пропорции как указывает производитель.


3) На третьем месте фирма tetra: кальций reptocal, витамны reptolife. Не рекомендую, много наслышана о случаях рахита.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *