Жук зоофобус

Научная классификация
Царство: Животные Тип: Членистоногие Класс: Насекомые Отряд: Жесткокрылые Подотряд: Polyphaga Семейство: Чернотелки Род: Zophobas Вид: Zophobas morio Латинское название Zophobas morio Fabricius, 1776

Zophobas morio (лат.) вид жуков из семейства чернотелки, чьи личинки широко известны под названием зофо́бас. Часто используется искаженный вариант названия: «зоофобус».

Содержание

Описание [ править | править код ]

Исторической родиной вида является Центральная и Южная Америка. Жуки достигают длины 30—35 мм. Личинки длиной до 60 мм.

Жизненный цикл [ править | править код ]

Самка откладывает около 150—200 яиц. Длительность стадии яйца — 8—12 дней. Спустя 6—8 недель личинки перестают расти, а ещё через 5—6 недель окукливаются. Длительность стадии куколки — 3 недели; средняя продолжительность жизни имаго (взрослой особи) — 10 месяцев.

Разведение [ править | править код ]

Наравне с мраморным тараканом, Zophobas morio считается наиболее простым в содержании кормовым насекомым. Зофобас разводится при комнатной температуре в пластиковой посуде (вёдрах, контейнерах) без запаха, заполненной слоем в 3—4 см не хвойной стружки. Для разведения необходимо использовать около 10 жуков разного пола. В качестве корма можно использовать морковь, капусту, из сухих — геркулес, рис, пшено, гречиху и т.д. Когда в посуде с жуками начинает шевелиться насыпь, жуков следует отсаживать в другую, поскольку они их поедают.

Если черви зофобоса свернулись и лежат неподвижно, значит готовятся к стадии куколки. Перед этим свернутый червь может пролежать таким образом около 1,5-2 недель, далее, сбросив верхний слой, получается куколка. Через 2-2,5 недели куколка превращается во взрослого жука, который поначалу бежевый, далее становится коричневым, а уже после — чёрным. Нового жука не следует подсаживать к уже развитым — альфа-самцы начинают борьбу, после которой новый жук теряет все лапы и усы, и погибает. Необходимо подождать пару-тройку дней, прежде чем пересаживать в общее место разведения.

Личинки зофобас в промышленных масштабах производятся на птицефермах, где пищей для личинок служат мёртвые птицы, а сам зофобас, в свою очередь, служит кормом для птиц.

Применение [ править | править код ]

Личинки Zophobas morio используются в качестве:

  • корма для домашней птицы (куры, гуси)
  • корма экзотических домашних животных (к примеру, пауков-птицеедов и австралийских квакш)
  • корма для насекомоядных насекомых (к примеру, муравьев)
  • рыболовной наживки
  • учебного пособия в школах — на его примере демонстрируется превращение личинок во взрослых насекомых.
  • в Чехии выпускается спиртовая настойка на личинках

Так уж сложилось в нашей стране (да и во многих других), что террариумная индустрия развита у нас очень и очень слабо. Держится она, в основном, на плечах любителей. Соответственно, и большая часть необходимых материалов, приборов и техники, да и кормов добывается террариумистами не без усилий. Несколько лучше обстоит дело в Москве и Санкт-Петербурге — там есть крупные магазины и Птичий рынок, где можно раздобыть многое из необходимого. А что делать любителям из регионов, таким, как мы?

Особенно остро обстоит ситуация с кормами: если, скажем, УФ-лампу повесил и меняешь раз в год, то есть животные хотят всегда, зачастую — каждый день. Во Владимирской области магазин, где можно приобрести кормовых насекомых, есть только в облцентре, и он там такой — один. За сверчками на каждый день при таком раскладе не наездишься, да и сами корма порой влетают в копеечку. А что делать, если в магазине корма закончились, а на дворе зима и новый завоз будет в лучшем случае через месяц? Для любителей террариумных животных зачастую остаётся единственный выход: разводить корма самому.

К счастью, многие виды насекомых, которых используют на корм террариумным зверям, несложны и в содержании, и в разведении. К таким несложным культурам относится зофобас (Zophobas morio), известный также под неправильными названиями "зофобус", "зофобос" и даже "зоофобус". Этого представителя семейства чернотелок (Tenebrionidae) можно круглый год выращивать дома в достаточно большом количестве, при этом он не требует больших объёмов и сложного ухода. В то же время есть несколько тонкостей, не зная которых, можно серьёзно осложнить разведение этих жуков.

Пара зофобасов (Zophobas morio)

Зофобасы происходят из Центральной и Южной Америки. Привычные нам по американским фильмам "могильные черви" — это как раз личинки зофобаса. Конечно, по гробам они не ползают и вблизи совсем не страшные, но — что поделаешь, кино есть кино! Личинки достигают в длину 6 см (обычно несколько меньше) и 0,9-1,2 г веса, взрослые жуки — до 3-3,5 см. Жуки, как и многие чернотелки, при испуге выделяют сильно пахнущую жидкость, запах которой довольно неприятен даже для здорового человека. Аллергикам нюхать испуганных зофобасов и вовсе не рекомендуется. За свою довольно долгую по жучиным меркам жизнь (до полугода, иногда и больше) самка откладывает около 200 яиц. Делает она это довольно хитрым способом, но об этом чуть ниже. Из яиц выводятся личинки — червячки длиной около 4 мм, очень тоненькие. Они быстро растут и к трём месяцам достигают полного развития и положенного им веса примерно в один грамм. В таком "взрослом" состоянии личинки могут пребывать до года (дольше содержать их так я не пробовал), но при одном условии: в садке личинок должно быть много, а места для уединения — мало. Полноразмерная личинка, имеющая возможность уединиться где-нибудь в укромном уголке, быстро окукливается и следующий месяц (иногда меньше — зависит от температуры) проводит там. После этого из куколки выходит взрослый, но ещё мягкий светло-коричневый жук, который за несколько дней полностью отвердевает и чернеет. Выклев из куколок обычно бывает не очень дружный, разница может составлять до недели. На этом цикл развития зофобаса замыкается.

Вот так выглядит личинка зофобаса — точ-в-точь как мучной червь, только в несколько раз больше

И взрослые жуки, и личинки активно питаются, но разными видами кормов. Жуки предпочитают корма сочные и сладкие (хотя, в принципе, едят любые овощи и фрукты), а вот в белковом питании почти не нуждаются. Во всяком случае, я ни разу не видел, чтобы они ели мясо или, скажем, поедали своих личинок при линьке, хотя и размер, и челюсти им вполне это позволяют. А вот личинки, наоборот, должны получать много корма, и притом их потребности на различных этапах развития не одинаковы. Так, вскоре после вылупления они должны получать много белково-углеводной пищи, которая обеспечивает их материалом для роста и активного поиска пищи. Когда личинки подрастают, они всё более нуждаются в белке. В это время — примерно с сантиметрового размера и по достижении максимальной величины — в их рацион следует добавлять больше белковых компонентов: птичьего комбикорма, сушёного или варёного мяса (сырое не годится — не успеют съесть быстро, и оно завоняется) и т.п. На третьем этапе, по достижении максимального размера, рост личинок прекращается, а с ним исчезает и потребность в белковой пище. На этом этапе их вполне устраивают углеводистые корма, и при этом заметно уменьшается потребность в жидкости. То есть личинкам этого возраста можно давать меньше влажного корма. Активно растущие личинки с удовольствием обгрызают, например, остатки мяса с суповых костей или рыбьи плавники, а большим можно регулярно давать столовые отходы растительного происхождения — очистки моркови, капусты, кожуру банана и т.п. Лук и сырой картофель, разумеется, скармливать им не стоит.

Читайте также:  У ампулярии есть глаза

Основой рациона для личинок первого возраста в моём хозяйстве являются отруби — они недороги, их легко достать, они содержат много белка и углеводов. Для личинок второго и третьего возраста основным компонентом корма являются овсяные хлопья, с добавлением соответствующих возрасту продуктов.

Основной проблемой при выращивании зофобасов является обеспечение их водой. Её суть состоит в следующем: если использовать поилки открытого типа, то личинки заползают в них, топятся, погибают и отравляют воду. Если использовать влажные корма, но в большом количестве — личинки прогрызают в корме "дорожки", а потом опять-таки погибают, если влажный корм охватывает их со всех сторон. Личинки могут прожить и без воды, но при этом практически не растут. А взрослые жуки при нехватке влаги в сухом воздухе комнаты погибают меньше, чем за неделю. Для личинок выходом является использование небольшого количества влажного корма, но задаваемого регулярно. А вот для взрослых жуков это не очень хороший выход: едят они мало, корма быстро портятся или, наоборот, высыхают.

Для обеспечения взрослых жуков постоянно доступной водой я использую фитильные поилки — такие, как на фотографии. Жуки отлично пьют, слизывая влагу с нетканой салфетки, и живут долго и счастливо практически без присмотра. Главное — не допускать попадания на поилку личинок, которые в свойственной им манере прогрызают материал в поисках источника влаги, и, находя его, благополучно топятся. Так можно потерять немалую часть будущего поголовья личинок, так что разумнее всего заранее принять меры предосторожности, используя посуду сравнительно высокую и с гладкими стенками.

Фитильная поилка — ключ к разведению зофобасов

Личинки старшего возраста могут повреждать взрослых жуков и активно поедают яйца, откладываемые самками. Поэтому совместное их содержание совершенно нецелесообразно. Жуки не особенно подвижны, не нуждаются в ярком освещении и прекрасно живут в совсем небольших ёмкостях: для содержания маточного поголовья в 15-20 штук я использую пластиковые ведёрки объёмом от 3 до 5 литров. Зофобас не летает, но на всякий случай я накрываю садки крышками — разумеется, с проделанными для вентиляции отверстиями. Это помогает поддерживать определённый уровень влажности, уменьшая потребность жуков в воде и влажных кормах.

Устроен такой садок следующим образом: на дне находится небольшой слой отрубей, толщиной примерно 1-2 см, над ним около 5 см занимает слой опилок. Опилки могут быть любыми и нужны для того, чтобы самки закапывались в них и откладывали яйца. Самки зофобаса используют не совсем обычную стратегию защиты своего потомства от сородичей, размещая яйца в различных щелях, обычно довольно узких — чтобы массивные личинки старшего возраста не смогли до них добраться. Больше щелей — больше яиц. В промежутках между опилками они находят именно эту иллюзию "тесноты", поэтому кладки следуют практически постоянно, понемногу каждый день. Самцы практически всё время находятся на поверхности опилок (лишь изредка навещая слой отрубей — подкрепляются). Поилка должна располагаться наверху и стоять так, чтобы от её верхнего края до поверхности опилок было 1-2 см. Жуки легко преодолевают это расстояние, а для мелких личинок оно становится серьёзным препятствием, и таким образом они не портят поилки.

Простейший садок для взрослых жуков зофобаса имеет устройство самое примитивное

После выхода из яиц личинки инстинктивно уходят вглубь субстрата. Первое время они практически невидимы в отрубях и не показываются на поверхности. Постепенно они подрастают и по достижении 1-2 см начинают активно перемещаться по садку. Они собираются вокруг влажного корма для жуков, пытаются пролезть в поилку, а главное — активно используют доступные им источники белка. Проще говоря, поедают яйца. Поэтому на этом этапе личинок необходимо отсаживать. По одной это делать, разумеется, неинтересно, поэтому я пересаживаю жуков в какой-нибудь стаканчик, вынимаю поилку и опилки (основная часть личинок тем временем уходит на дно, в отруби) и пересыпаю их вместе с субстратом в другую ёмкость. Там они и живут до достижения максимального размера. После обновления слоя отрубей и отлова оставшихся в опилках личинок можно возвращать субстрат и жуков на место.

Далее уход за личинками сводится практически только к кормлению и удалению из садка тех, что достигли максимального размера. "Повзрослевшие" личинки покидают субстрат, переселяясь на его поверхность, и активно движутся по ней в поисках подходящего места для окукливания. Их удобнее содержать в более-менее просторной ёмкости (в моём случае хватает прямоугольного садка объёмом 10 л), поскольку в старшем возрасте каннибализма у личинок практически не наблюдается, а при массовой посадке стремления окукливаться у них не возникает. Можно поступать проще, пересыпая отруби с молодыми личинками прямо в садок со старшими, но это несколько снижает продуктивность культуры.

Читайте также:  Рысь вид сзади

Ещё примитивнее может быть устроен садок для личинок старшего возраста

Последняя операция в разведении зофобасов — это собственно окукливание жуков. В отличие от своих ближайших родичей — мучных хрущаков (Tenebrio molitor), зофобасы не окукливаются в присутствии сородичей. Сбежавшие в террариуме личинки выкапывают себе норки в грунте или, чаще, выгрызают в пенопластовых декорациях пещерки — и окукливаются там. В природе, вероятно, они также закапываются в землю. Но такая склонность к уединению позволяет полностью управлять жизненным циклом зофобаса, выводя тогда и столько взрослых жуков, когда и сколько необходимо. В качестве "кукольного домика" я в своё время использовал обрезки пластиковой трубы, запаянные с одного конца и помещённые в непрозрачную банку с крышкой, в которой были просверлены отверстия. Сейчас в продаже легко найти кассеты для бисера или мелких шурупов, закрывающиеся прозрачной крышкой на защёлке — это намного удобнее. В крышке напротив каждой ячейки просверливается небольшое отверстие, такое, чтобы личинка не могла через него выбраться. В таких кассетах может быть множество ячеек, для комнатной культуры мне больше всего понравились те, в которых их 15-20 — этого количества жуков вполне достаточно. В каждую ячейку я помещаю по самой крупной личинке из тех, что активно ползают по поверхности, и ставлю садок в тёмные недра шкафа. Через несколько дней активно ползающие внутри ячеек личинки затихают, сворачиваются полукольцом и линяют, а ещё через пару недель можно уже проверять кассету на предмет первых жуков. Полностью процесс окукливания занимает около трёх недель или чуть более того, в зависимости от температуры.

Кассета для бисера, переоборудованная под "кукольный домик" (для окукливания личинок зофобаса)

В Сети можно прочитать рекомендации укладывать вместе с личинками в ячейки гранулы кошачьего корма, овсяные хлопья и прочую "подкормку". Это бред, вызванный сентиментальным "а если она проголодается?". Личинка перед окукливанием перестаёт питаться, а куколка, разумеется, лежит тихонько и не ест вообще — внутренние биохимические процессы "оплачиваются" накопленным ей до этого жиром, а выклюнувшийся жук первые несколько дней питаться тоже не в состоянии — он для этого ещё слишком мягок. Когда же он затвердеет, то начинает скрестись в своей темнице в попытке выбраться на свет — "к еде, вину и женщинам". Обычно по этому шуршанию, доносящемуся из шкафа, можно безошибочно судить о начале вылупления.

Не спешите высаживать жуков в общий садок для имаго! Пока их покровы ещё мягки, жуки очень уязвимы для внешних воздействий, и в первую очередь — для челюстей сородичей. При избытке в популяции самцов незатвердевшие будут немедленно уничтожены старыми — во избежание конкуренции. Среди полностью отвердевших чёрных жуков драки даже между самцами — явление нечастое, но и тогда, бывает, они обрывают друг другу усики или лапки. Впрочем, лишних самцов можно скармливать тем видам животных, которые способны управиться с их жёстким хитином. Среди самок тоже иногда возникают конфликты, но при нормальной плотности популяции (15-20 штук на 5 л при 2-3-4 самцах) этого обычно не бывает.

Самец зофобаса безошибочно определяется по более крупному размеру и "табличке" — светлому окошку на верхней губе

Самка зофобаса имеет цельную чёрную верхнюю губу без всяких выемок и светлых пятен

В общем-то, вот и всё, что нужно знать о разведении зофобаса. Его жизненный цикл в культуре можно свести к следующему:

1. Откладка яйца.
2. Появление первых личинок — 7-12 дней.
3. Появление первых личинок размером более 1 см — 20-25 дней.
4. Появление первых личинок, прекративших рост — 40-60 дней.
5. Готовность личинок к окукливанию — 90-120 дней.
6. Куколка — 20-25 дней.
7. Имаго до откладки первых яиц — 7-10 дней.

Далее цикл повторяется снова и снова по мере необходимости. Учитывая, что жуки зофобаса могут жить более полугода, можно составить примерную технологическую карту его выращивания:

1. Получение начальной культуры.
2. Посадка крупных личинок на окукливание.
3. Переход куколок во взрослую стадию (жук, имаго), высадка жуков — 20-25 дней.
4. Появление первых личинок — 12-20 дней.
6. Смена отрубей на новые (появление первых личинок более 1 см) — 40-45 дней.
7. Появление первых личинок, готовых к окукливанию — 90-120 дней.
8. Пересадка личинок на окукливание.

Разумеется, длительность стадий может различаться в зависимости от температуры и рациона личинок. Я своих зофобасов содержу в "ленивом" режиме без дополнительного обогрева, поэтому все процессы идут неспешно, но итогового количества личинок мне вполне хватает на подкормку небольшой коллекции животных.

Следует помнить, что личинки зофобаса содержат много жира, мало микроэлементов и не должны использоваться в качестве основного корма для рептилий и амфибий! А вот как питательная подкормка — вполне подходит.

Продолжение следует.

Mistes.
Судогда, 8 января 2018 г.

В последнее время в домах любителей живого стали появляться не совсем традиционные виды до-машних питомцев. Помимо кошек, собак, рыбок, попугаев и прочей пернатой братии все чаще встречаются экзотические ящерицы, крупные пауки-птицеяды, скорпионы и масса других не менее оригинальных видов.

И если для традиционных животных уже давно разработаны универсальные корма, в том числе сухие комбинированные, то с новыми видами ситуация значительно сложнее. Большинство из них являются хищниками, активно потребляющими живые корма, как правило, насекомых либо мелких грызунов. В связи с тем, что не всегда этот вид корма можно приобрести либо добыть, мы предлагаем вашему вниманию основную схему содержания и разведения одного из самых популярных видов живого корма для экзотов – зофобаса.
Зофобас, известен также как гигантский мучной червь, superworm, zophobas, super mealworm имеет латинское название Zophobas morio (Fabricius, 1776). Нередко фигурируют неправильные наименования: зоофобас, зоофобус, зофобус и пр.

Читайте также:  Средство от домашних муравьев с борной кислотой

Родиной данного насекомого, относящегося к семейству Чернотелок и отряду Жесткокрылых, является Центральная Америка и северные регионы Южной Америки.
Насекомое развивается с полным превращением и весь цикл при благоприятных условиях составляет 3,5-4 месяца.

Яйцо длиной 1,2-1,5 мм имеет вытянутой форму. Личинка (рисунок 1) достигает длины до 55-60 мм и массы – до 1-1,5 гр. Общий фон окраски – светло-желтый, пшеничный. По переднему краю сегментов тела идет темная полоса, посередине ряд из темных точек. У личинки последнего возраста задние сегменты брюшка, голова и переднегрудь сильно затемнены.

Рисунок 1. Личинки Zophobas morio (фото автора)

Куколка. Длина – 28-30 мм. Свободная. Кремового цвета. Спинная поверхность тела покрыта группами мощных щетинок. Имаго (рисунок 2). Длина – 30-35 мм. Усики четковидные. Окраска – матово-черная. Надкрылья с продольными бороздами. Только что полинявшие на имаго жуки молочно-белые. В течение нескольких часов отмечается затвердевание покровов, в результате они приобретают светло-бурую, либо красную окраску, которая может сохраняться в течение 1-2 суток. Признаки полового диморфизма: у самца относительная ширина головы больше (♂ – 4-5 мм, ♀ – 3,5-4 мм).

Рисунок 2. Имаго Zophobas morio (фото автора)

По своим особенностям биологии данный вид всеяден, однако имаго преимущественно растительноядные. В оптимальных условиях продолжительность развития яйца – 8-12 суток, личинки – 45-60 суток, куколки – 12-15 суток. Продолжительность жизни имаго – до 1 года, чаще 5-6 месяцев. Размер полной кладки – до 60 яиц. В течение жизни при благоприятных условиях самка способна отложить 1300-1500 яиц. Половозрелость – в возрасте 14-17 суток. Первая откладка яиц – через 7-9 суток после спаривания. Взрослые особи в случае опасности выделяют вещество с резким характерным запахом.

При культивировании используются две основные схемы: смешанное и раздельное содержание. В первом случае в одном садке содержатся все стадии развития, во втором каждая стадия проходит в отдельных емкостях.
В качестве контейнеров используются различные емкости с относительно большой поверхностью дна, выполненные из твердого пластика, оргстекла либо стекла.

Рекомендуемые размеры выростных и маточных контейнеров – 30 × 50 × 30 см, инкубационных – 15 × 30 × 20 см. При небольших объемах размеры могут быть меньшими.

Сверху контейнер обязательно закрывается плотно подогнанной крышкой с перфорацией, через которую осуществляется вентиляция. Контейнер лучше прогревать снизу, для чего они помещаются в обогреваемые стеллажи.

Оптимальные условия культивирования: температура – 26-28°С, влажность – 60-70%. Интенсивность освещения не является определяющей для данного вида, развитие личинок может проходить в полной темноте, для куколок отсутствие света желательно. В любом случае следует избегать попадания на садки прямых солнечных лучей.

Субстрат помещается в контейнер рыхлым слоем толщиной от 7 до 12 см. В качестве субстрата используется кормовая смесь либо различные смеси инертных растительных остатков преимущественно древесного происхождения: опилки, торф, древесная труха, кокосовая стружка, гнилушки, в качестве разрыхли-телей возможно добавление песка, керамзита либо вермикулита. В первом случае жуки либо личинки непосредственно получают корм из субстрата, во втором применяются различные кормушки в виде небольших плоских емкостей. Данный вариант более приемлем с санитарно-гигиенической точки зрения. Кроме того, таким образом, проще контролировать процесс ведения культуры. Сверху на субстрат помещают слой слегка увлажненной ткани, участков коры или лотков для яиц.

Корм. Основу составляют вещества растительного происхождения: овощи, фрукты, смесь отрубей, зерновых хлопьев, комбикорм используемый в птицеводстве. При выкармливании личинок, особенно последних возрастов требуется постоянное добавление кормов с высоким содержанием белков животного происхождения. В данном случае можно использовать трупы мелких животных, кости, мясо сельскохозяйственных животных либо комбикорма разработанные для кормления аквариумных рыб, собак и кошек.
Необходимо регулярно отслеживать степень загрязненности кормушек. Влажные корма следует обязательно помещать в отдельные кормушки.

Содержание имаго. Минимальный размер популяции, при котором можно без потери культуры изымать для кормления личинок – 30-40 экземпляров взрослых жуков. При содержании имаго в маточный садок помещают емкости заполненные сухим молоком либо детским питанием. Они предназначены для откладки яиц. Емкости должны быть установлены таким образом, что бы жуки свободно могли в них попадать. С интервалом в 3-4 дня необходимо осуществлять контроль за состоянием данных емкостей. При этом наиболее удобными вариантами является использование контейнеров с прозрачным дном (например, чашки Петри, плоские прозрачные одноразовые емкости для пищевых продуктов).

Зараженные кладками емкости заменяются новыми, и помещаются в инкубационные контейнеры. Здесь они переворачиваются кверху дном с целью перспективного перехода личинок в субстрат. Затем инкубационные контейнеры переносятся в термостат, либо аналогичные конструкции с контролируемыми условиями. Оптимальная температура инкубации – 28-30°С, влажность – 70-90%.

Содержание личинок в выростных контейнерах осуществляется при тех же условиях, при которых содержат имаго. Исключение составляет более высокий уровень влажности (до 75-80%). При появлении у личинок признаков готовности к окукливанию (характерная окраска, повышенная активность, стремление покинуть контейнер при благоприятных условиях), необходимо либо обеспечить достаточное количество укрытий, как в случае смешанного содержания либо рассадить таких личинок по индивидуальным емко-стям.
Садок для окукливания должен хорошо вентилироваться. При низком уровне влажности отмечается затормаживание либо полное прекращение процесса окукливания. Избыточная влажность, которая зачастую отмечается при нарушенной вентиляции, способствует развитию в садке бактериальной микрофлоры и плесневых грибов, что также часто приводит к гибели куколок. Оптимальная температура для окукливания – 25°С, для развития куколки – 28-30°С.

Ближе к концу инкубационного периода отмечается заметное потемнение головы, усиков и конечностей. Находящихся на последних этапах развития куколок помещают в маточный садок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *